Monter et rayonner ses propres roues

Alors là (mais ça n'était que temporaire) il y a le profilé acier qui supporte l'écrou de mise en tension qui se déforme beaucoup dès 50kg.
Plus important il y a l'interface peson/rayon qui est foireux (inspiré pourtant d'un modèle du marché). L'idée était de pouvoir mettre aussi bien un sp qu'un j-bend et rapidement. Mais au final en j-bend ça déforme complètement le rayon...

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Super idée de faire ça sur du profilé ! C'est l'extrémité du j-bend qui porte dans l'empreinte ? Ou bien le coude ?
T'as percé une tige filetée pour faire passer le rayon et buter l'écrou c'est bien ça ? Du coup tu contrôles pas la tension avec le carré mais avec les 2 grosses empreintes 6 pans ?
Hâte de voir le résultat final !

il y a le profilé acier qui supporte l'écrou de mise en tension qui se déforme beaucoup dès 50kg.

Quand on voit ton truc, c'est pas étonnant. ;-)
Une équerre en alu peut-être (une à chaque extrémité) ?

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Ou souder un bout de plat sur un côté ...

@Johnny_B. Oui quand j'ai vu le bazard se tordre je me suis dit que j'avais pas trop réfléchi...
Pour l'équerre c'est ce que je voulais utiliser, sauf que j'en ai pas (jusqu'à ce que je me souvienne qu'il m'en restait une petite d'un précédent prochain projet).

Bref voilà la V1.2, c'est fonctionnel, relativement rapide d'utilisation et le serrage se fait à 1 main qui était le point que je voulais absolument. J'ai encore eu 2-3 merdouilles (par exemple il faut tenir le peson par en dessous sinon à la mise en tension il se tord) mais là c'est bon.

Le bilan c'est que le design en suspension dans un cadre est beaucoup plus simple à mettre en œuvre ! Après ça ne coche pas mon cahier des charges à plusieurs niveaux.

Ps: en prime mon nouveau tensio qui vient d'arriver 😍

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Bien le tensio Kralyevski. J'y pensais justement. Moins pour monter des roues que pour faire quelques expériences de labo. Encore que. Tu me diras ce que tu en penses.
Il le vend cher ? Et le délai de fabrication ?

Tiens, je viens de m'apercevoir que vous avez le même avatar.

Pas exactement, lui c'est Taz le diable de Tasmanie et moi Teträm le troll de Trolls de Troy 😋

Sinon la qualité est top, le prix pas délirant (selon les options) surtout comparé à la concurrence (wheelfanatyk ou les DT, Sapim et Pk&lie), les délais de fabrication c'est une autre histoire. Tu pars sur plusieurs mois de délais si tout se passe bien...

Perso le premier colis s'est perdu, donc le temps qu'il m'en renvoie un autre ça traine depuis septembre mon affaire 🥲

Ps: j'ai retrouvé, avec les frais de douane pour la version avec comparateur mitutoyo de base mais la table à roulement pour le guidage c'est 340€

Pas mal ton outils fait maison. Je passerai bien mes roues sur un tel truc pour voir ce que ca dit.

Aucune idée d'à quoi peut servir cet outil : tu peux m'expliquer stp ? Merci d'avance

Si j’ai bien tout compris, le truc avec le compteur sert à mesurer la tension dans ton rayon. Mais le soucis c’est que tu mesures indirectement à partir de la flexion relevée.
Le truc avec la poutre en alu est un banc d’étalonnage. Tu tires sur le rayon en mesurant directement la tension avec la balance avec les chiffres numériques. Puis tu viens vérifier sur le rayon du banc avec le premier outil que tu as une valeur identique.
C’est malin.

C'est bien ça. La subtilité c'est que pour une tension donnée la déformation va dépendre du matériau du rayon, de son diamètre et de sa forme (plat ou rond). Si tu ajoutes la déviation dans le temps lié à "l'usure" du matos (ressort du tensio, etc), c'est pour ainsi dire impossible d'avoir une valeur absolue fiable sans étalonner régulièrement son tensio.

Du coup grâce au banc je peux me faire des courbes d'étalonnage assez précises selon les types de rayons que j'utilise et ensuite contrôler précisément mes montages de roues.
La seule limite c'est la précision/fiabilité du peson (mais là on parle de technos simples et bien maîtrisée pour la précision nécessaire) et la rigidité du banc.

Pour des monteurs pro ça peut paraitre de la pignole (enfin c'est le même débat que l'utilisation de la clé dynamométrique) mais pour moi (au delà le grosse satisfaction de geek) c'est une bonne assurance 😉

@Bapt' si jamais tu as la motivation pour monter dans le 95 c'est facile à organiser

Hello, j’aimerai apprendre à rayonner en RP, quelqu’un a un plan ? 😄

• cercle: mavic a1025 en 27,5
  
• hub avant: dt350 disc
  
• Hub arrière: dt370 track
  
• Rayon: dt revolution
  Croisé par deux
  
  

J'espère pas avoir fait de bêtises sur la longueur des rayons (calculé sur le site dtswiss) 🤭🤭

C'est quoi rayonner en RP?

Édit : ayé g compri

C’est quand t’es pas dans le Morvan 🤭

Est-ce pour contrôler que les deux roues sont bien dans le même axe, on sort la règle de maçon et on voit comment ça touche de chaque côté (en étant bien parallèle au cadre) ou bien vous arrivez à visualiser cela avec une autre méthode ?

Ça marche difficilement ta méthode, l'axe de la roue arrière est plus long que l'axe de la roue avant, si t'es bien parallèle, c'est que ton cadre est bien tordu 😅

Tu prends de la ficelle, t'accroches sur un côté de l'axe de la roue arrière, tu fais le tour en passant par la douille et tu accroches ta ficelle sur l'autre côté de l'axe de la roue arrière.
Tu mesures l'écart entre le tube de selle et la ficelle de chaque côté
Tu pleurs
Ou tu affiches un large sourire de satisfaction si c'est équivalent des 2 côtés.

Si c'est pas parfaitement droit et que ça roule correctement c'est pas très grave non plus

J´aime ta dernière phrase.
C´est tellement le cas sur plusieurs dees vélos.

Des fois ça pique un peu quand même

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SI t'as pas remesuré l'erd et que t'as pris celui fourni par mavic y'a des chances que t'aies fait une betise

Si t'as pas remesuré l'erd et que t'as pris celui fourni par mavic y'a des chances que t'aies fait une bêtise.

Pas mieux.

Sinon, d'une utilisation plus aisée que la ficelle de Saint Sheldon, et moins cher que les outils dédiés de chez Park Tool ou Var, y a aussi ça : https://www.youtube.com/watch?v=z9bPiAi_­KQc&ab_channel=RJTheBikeGuy

réponse (partielle) à la question de Urevealz ici : https://pignolefixe.microcosm.app/commen­ts/16951386/

...il arrive assez fréquemment que des écrous soient abîmés, ou bien grippés.
Dans les 2 cas, la clé à rayon a tendance à arrondir l'empreinte jusqu'à ce que je ne puisse plus serrer ou desserrer le-dit rayon. Quand il y en a un sur une roue, ça va mais quand il y'en a 3-4, ça commence à être tendu de faire quoi que ce soit.
J'ai le cas sur une Wolber Profil que je ne parviens pas à dévoiler convenablement à cause d'écrous endommagés.
Que faire alors ? Changer les écrou ? Agir de l'autre côté par le trou de la jante ?

Pour les écrous coincés, s'ils sont en laiton et pas en alu, et si la jante n'est pas en carbone, une bonne méthode consiste à les chauffer avec un de ces petits chalumeaux de cuisine.
10-15 secondes, pas plus, ça marche à tous les coups.

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J'ai pris l'ERD de bike-components.de. Donc je pense être bon sur ça .. :)
Et sur les rayons j'ai commandé :

• Avant: 270mm+272mm (recommandé 269mm + 270mm)
  
• Arrière: 266mm (recommandé 265mm)
  
  

Sur l'arrière je pense je suis bon. Sur l'avant je savais pas si il fallait size-up ou pas.. J'aurai peut être dû prendre que 270mm.. plutôt que passer à 272mm sur un côté

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Ha oui je me disais bien que la méthode pouvait avoir ses failles et effectivement la différence de longueur des axes m’avait échappé.

Si le cadre est bien droit, que la roue arrière est bien centrée mais que pour cela il a fallu jouer sur la vis de butée d’une patte pour une diff de 2mm avec l’autre… est-ce que c’est mal ?

Assurément l’outil à avoir (et à brandir) quand tu vas chercher un cadre ^^