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En ensemble complet sur mesure cadre+ fourche en Max ce serait pas plus que 1k€?

Pourquoi ne pas demander à Berthoud directement? j'imagine qu'ils doivent pouvoir répondre à c type de question même si tu l'as acheté d'occasion (et ils ne sont pas obligés de le savoir de toute façons)

Arf dommage pour le prix c'est exactement ce que je cherchais!!!

J'ai pas de photo sous la main, mais le cadre est un route des années 90, le jdd un 1" fileté iso (essayé un shimano 600 et là un campa jsaisplusquoi), et la fourche essayé celle d'origine et la blb que j'ai en vente

C'est une bonne question, il faut que j'essaie! ça traduirait quoi exactement? une mauvaise répartition des billes dues à une cuvette mal installée ou autre?

Petite colle non résolue pour le moment:
Sur un cadre que j'ai acheté récemment, j'ai un souci un peu difficile à comprendre. Une fois fourche, JDD, et direction montée, en rotation à gauche pas de souci particulier, en rotation à droite, gros point dur. Essayé deux JDD et deux fourches différentes, même résultat.
Je pensais initialement défaut de JDD, mais j'en ai essayé un autre, puis défaut de pivot de fourche, mais j'en ai aussi essayé une autre. Je vois plus qu'un défaut de douille de direction, pas forcément ovalisation car le JDD s'est monté normalement, mais peut-être torsion ou autre? C'est déjà arrivé à quelqu'un ce genre de truc?
J'ai pas pu plus regarder en détail que ça et pour le moment j'ai pas le temps de me refaire chier à tout re-démonter une troisième fois, je vais tester en roulant si ça roule je vivrais avec le vélo est un peu rats dans tous les cas, mais si vous avez des idées de méthodes de contrôle je prends!
EDIT: il se peut aussi que mes deux fourches soient endommagées, ou que mes deux JDD le soient, ou bien que la douille soit abîmée. ça fait quand même penser à un défaut niveau JDD, l'idéal serait de revérifier les pivots de fourche, la douille, voire de décaler le JDD pour avoir le point dur à 90° de là ou il est, donc vers l'arrière (pour avoir la rotation libre sur la plage de rotation "normale" si ça fait sens)?

Si certainement, mais il ressemble vraiment terriblement au mien celui-ci: plot pour pompe, passage de cable sous le top tube, placement du stickers colombus, etc.

Celui-ci tue de chez bishop, mais peut aussi tuer au sens propre ;)

Source

Si tu parles du MBK qu'a posté @Roukx, j'ai le même (du moins, je crois!) et sur le mien la tds est en 26.0 et les tubes en SL

aucune idée, peut-être, mais comme on dit que les leviers v-brakes ont un tirage plus gradn, et que celui-ci est compatible pour tous, soit il dispose d'un moyen de réglage, soit cette histoire de tirage de câble, c'est du flan haha non pour dire vrai j'en sais rien, c'était juste si tu cherchais un levier pour guidon droit

tu veux dire des leviers pour guidon plat? si c'est le cas, je crois que les marques en font des à tirage modifiable, par ex le tiagra 4700
EDIT: je pense que la petite vis sur le côté vers l'intérieur sert à régler le tirage de cable

D'après ce que je trouves (j'ai pas fouillé en détail), c'est un tirage identique pour caliper et cantilever. Autrement dit, différent pour V-brake et cantilever
https://www.lecyclo.com/outils/etriers-f­rein-velo-et-compatibilites.html#compati­bilite

C'est pas le même tirage cantilever et caliper (d'où ma remarque)?

J'ai mal lu, désolé haha

si jamais tu as pas de pied à coulisse pour mesurer, c'est de la débrouille, mais je fais le tour avec une bande de papier, je mesure ensuite sa longueur et je reviens au diamètre en divisant par pi. C'est approximatif, mais ça te donneras bien une idée sur 28.6 ou 31.8!

Perso, j'ai monté des leviers V-brake sur des étriers caliper (les derniers leviers que j'ai acheté sont annoncés comme caliper sur le site ou je les ai acheté, alors que prévu pour du v-brake, maisje m'en suis rendu compte plus tard et j'avais déjà fait auparavant aussi), malgré le fait que sur internet on te prédit l'enfer et un freinage inefficace, je vois pas tellement de soucis perso! donc les histoires de tirage, je sais pas si c'est réellement avéré (du moins avec mes propres expériences)

Le rôle principal de la cage est l'espacement des billes, les cages plastiques sont très commune maintenant et bien moins cheres pour un roulement standard en grande série. Si le roulement n'est pas soumis à des efforts mécaniques importants, et pas soumis à des variations de températures extrêmes, ce qui je pense être le cas pour un roulement de roue de vélo, si tu as le même roulement cage plastique ou cage métal, prends le cage plastique théoriquement il sera moins cher

Le marché de la rechange est très particulier, les concurrents sont aussi clients l'un de l'autre: on peut retrouver des pièces d'un concurrent dans la boite d'une marque. Des fois des histoires de brevets, des pièces fabriquées par le concurrent pour la première monte, des histoire de coût de fabrication, de compétence, etc. Le marché est très spécial!

Pour en revenir aux roulements, il y a plein de facteurs qui influencent la durée de vie: le type de joint (si frotte trop par rapport à l'application, ça chauffe et le roulement prends un coup ; si pas assez etanche, ne retiens pas la graise de partir ou la pollution de rentrer, le roulement en prends un coup), le jeu (un mauvais jeu trop serré ou trop large impacte négativement la durée de vie), la graisse (adaptée à l'application niveau température, quantitée correcte, etc.), les états de surface (pistes sales, etc.), la géométrie des billes (si bien sphériques), la géométrie des bagues, etc. etc. la Le prix dépends directement du coût de fabrication, car plus tu fais des pièces précises, plus ça coute cher, mais plus tu auras un roulement performant.

Pour des roulements de moyeux, prends un standard qui correspond à tes dimensions (n'importe quel roulement 6902-2RS si j'ai bien lu ta description). Pour la cage, une plastique suffira car l'application ne demande pas de capacités mécaniques particulières.

Pas la peine d'acheter sur un site de vélo, il aura pris un "malus" pour être annoncé comme spécifique au vélo!

Mes 2 centimes, je bosse dans une boite qui fait du roulement pour des applications automobiles.

En principe, il y aura une différence entre un roulement dit "haut de gamme" et un roulement cheap, sur plein de paramètres: géométrie, matériaux, qualité de la graise, efficacité des joints, etc. Dans la pratique, ton roulement haut de gamme à 15 euros pièces, il coute très largement moins à fabriquer, et le pour la pratique, le roulement chinois fera peut-être largement l'affaire mais la différence majeure sera la durabilité. Mon avis perso, tente le roulement chinois, si t'aimes pas, prends mieux!

C'est quoi le "bon nombre" de maillons? Car avec un tendeur, tu as plusieurs bon nombres de maillons, puisque tu peux varier ta longueur de chaine, non? Je suppose qu'en fouillant internet il y a bien quelqu'un qui a déjà essayé ça devrait se trouver!

Je pense que comme le tendeur appui sur le brin "mou" dans le sens du pédalage (brin du bas), si tu retiens le pédalage pour freiner avec les jambes, tu tires sur ce brin mou et la contrainte doit être bien plus forte que le ressort du tendeur mais c'est juste ma vision du truc!

Oui j'imagine (et c'est bien dommage), c'est pour ça que je parlais d'arriver avec un "projet" bien ficelé! et c'est sur que c'est pas simple, mais ça coûte pas grand chose de demander!

juste une idée comme ça, ça correspondrait pas au projet puisque pas forcément possible en parallèle d'un autre travail, mais proposer à une boite qui cadre des vélos sur mesure (victoire, cyfac, lafraise, ou autre) de te prendre en apprentissage sur ce projet particulier (cargo sur mesure) comme ça tout le monde est "gagnant": tu apprends le métier, ils développent leur gamme, il y a déjà la matière première (tubes etc.), ils sont déjà "connus" du milieu, etc.
Bien sur il faudrait arriver avec un projet un peu ficelé mais que tu sembles avoir, et je supposes que dans leurs clients existants/potentiels, il y a bien des gens que ça botterait d'avoir un cargo sur mesure selon leur besoin?

J'ai peut-être un 25 "usagé" dont je me sers plus, si tu veux je regardes ce soir et si j'ai je peux te l'envoyer via mondial relay ou autre

Si c'est les Veloflex Master dont tu parles, j'ai testé plusieurs versions (25 et leur nouvelle en 28).
Sur mon cadre, des Conti Ultrasport II en 28 passaient pas, donc j'avais choppé les master en 25 (même jante) qui passaient large. J'ai donc essayé la nouvelle version en 28 (même jante), ça passait aussi. Du coup je pense qu'ils taillent relativement petits! En dehors de ça j'ai pas testé bcp de pneus mais je les ai trouvé vraiment extra. Ca vaut peut-être le coup de tester des 25 si tu peux emprunter à qqun ou autre