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Technique intéressante, je connaissais pas du tout mais je mets ça de côté, j'ai déjà été confronté à des situations où ça m'aurait bien aidé :)
Sinon, question un peu plus basique sur les pédaliers/BdP et leurs compatibilités respectives.
Je cherche un pédalier avec des manivelles plus courtes pour mon Veneto et je pense partir sur un Campagnolo assez récent parce que le look me plaît bien et qu'il y a pas mal d'offre, donc du choix. Etant assez peu familier de la marque, je préfère demander avant de faire des bêtises.
L'essentiel des pédaliers qui m'intéressent sont de ce genre là (voire photo) donc souvent du 11V.- 1ère question : du coup, c'est pas compatible avec le BdP Centaur axe carré qui est installé et je vais devoir le changer. On est est d'accord qu'un boîtier adapté à ce pédalier (Ultra Torque ou Powertorque selon le cas) est compatible avec un cadre qui a un filetage BSA standard 68mm ? Si oui, il me faudrait quoi comme BdP ?
- 2ème question : la plupart des pédaliers que j'ai vu sont en 11V ou en 10V. Ca va marcher avec le reste de ma transmission qui est en 9V ?
- 3ème question : j'ai à peu près compris l'organisation de la gamme Campag mais je vois assez peu de différences entre un Record, un Chorus, un Athena ou un Centaur, aussi bien visuellement qu'en terme de caractéristiques, du coup je comprends pas trop
Merci d'avance ;)
- 1ère question : du coup, c'est pas compatible avec le BdP Centaur axe carré qui est installé et je vais devoir le changer. On est est d'accord qu'un boîtier adapté à ce pédalier (Ultra Torque ou Powertorque selon le cas) est compatible avec un cadre qui a un filetage BSA standard 68mm ? Si oui, il me faudrait quoi comme BdP ?
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Si je veux être Period Correct, il me faudrait plus un 7700 à priori mais franchement, dans la mesure où il y a des pièces bien plus récentes (roues de 2010, selle, pédales, cintre et potence...) c'est quasi un Néo-Rétro ce vélo et je ne suis pas puriste à ce point.
Le 7400 va jusque 1995, l'écart est pas délirant non plus et je le trouve presque plus joli. Why not. Je te MP ;) -
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J'ai pas d'idée précise sur le pédalier. Dans la mesure où le vélo a quand même un montage très franco-français à quelques exceptions près, je serais bien resté dans la même veine. Mais comme c'est un vélo que j'ai bien l'intention de rouler, il faut que ce soit fonctionnel.
Donc si je pouvais trouver quelque chose qui me permette de monter un petit plateau genre un 36 ou un 34, ce serait cool, le tout avec des manivelles en 165 ou 170mm pour que mes grands pieds ne touchent plus le dérailleur.C'est vrai que le Starfish était très souvent monté avec le Mektronic mais je sais pas pourquoi, je le vois pas forcément sur ce vélo.
Si je reste dans le français, j'aurais bien vu un truc un peu délirant genre Stronglight Vulcan mais il paraît que c'est pas super fiable comme pédalier. Ou bien chez Spécialités TA, j'ai déjà vu 1 ou 2 pédalier très jolis chez eux. Par contre, c'est dur à trouver, et cher, et la compatibilité n'est pas garantie.
Sinon, j'ai aussi vu des montages Mektronic-Dura Ace/Ultegra qui étaient jolis parce que assez sobres et donc qui vont un peu avec tout.@Dcls
Le pédalier Mavic serait effectivement logique mais je le trouve pas ouf point de vue Look et pas évident à trouver. -
Je suis en Alsace, ça va être compliqué :(
On est d'accord, c'est mieux de la changer. Je comprends pas comment le précédent propriétaire a pu rouler comme ça. A chaque cahot de la route, ça fait "kling ! kling!".
Au pire je démonte pour voir à quoi le CRL ressemble par rapport à ce que je vois dans les annonces.Pour la taille de l'entretoise, je pense avoir trouvé la réponse à ma question :
https://www.probikeshop.fr/mavic-entretoise-m40417/2962.html
1,75mm de large donc. On est d'accord, je peux mettre une Shimano qui fait 1,85mm ?
https://www.rosebikes.fr/shimano-entretoise-10-vitesses-645621?article_size=6075&product_shape=1
1/10ème de millimètre, à priori, ça change pas la face du monde ? -
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Hello !
J'ai constaté un bruit métallique bizarre à l'arrière sur le Veneto. En y regardant de plus près, la cassette bougeait énormément latéralement. J'ai craint un moment des cannelures de corps de roue libre bouffées et finalement rien de tout ça si ce n'est qu'il a une belle fissure. En fait, la cassette bouge à fond parce qu'il y a un jeu dû à l'absence de cale puisque la cassette est une Ultegra CS-6500, 9vitesses donc.
J'ai essayé avec la cale fournie avec ma paire de roues Hunt et c'est nickel, la cassette ne bouge plus. Bon, ça nique les réglages du dérailleur mais si c'est que ça...- Du coup, je me demandais, il faut quoi comme largeur d'entretoise pour une cassette 9V sur ce type de CRL Mavic ? Les roues sont des Ksyrium SL de 2010.
- Je pense que ça peut être aussi pas mal de remplacer le CRL même si ça tient bien pour l'instant avec la cale. Y'en a pas mal sur LBC pour pas trop cher mais je sais pas trop quel type de CRL c'est. A priori le Mavic FTS-L mais je suis pas sûr à 100%.
- Du coup, je me demandais, il faut quoi comme largeur d'entretoise pour une cassette 9V sur ce type de CRL Mavic ? Les roues sont des Ksyrium SL de 2010.
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@Vaast
C'est pas qu'il soit moche, les manivelles fines vont plutôt bien avec ce grand cadre mais je trouve qu'il y a plus beau. Pour régler mon souci de talon qui touche parfois le Mektronic, je pensais jouer la sécurité et partir sur des manivelles de 170mm voire 165.
Je me dis que c'est aussi l'occasion de prendre un pédalier qui peut accueillir un plus petit plateau parce qu'un 38T avec une cassette 12-27, ça pique un peu :D@chat_rose
J'adore !!! Ca irait tellement bien avec le reste en noir et jaune !
... Mais pas évident à trouver et en terme de période, c'est plus vieux, non ? Le vélo est de 1999 à priori. -
Quelques photos du mien, j'ai essayé de prendre certains détails du cadre/du vélo que j'aime bien, notamment la peinture, pas évidente du tout à restituer en photo.
Je l'aime de plus en plus ce vélo que je trouve finalement bien mignon. La fourche Time est sublime et dans un état clinique, les Ksyrium SL, pareil avec les moyeux rouges anodisés, les rayons plats, des decals chrome sur la jante, le JDD Stronglight j'adore aussi, le cintre aero...
Il n'y a guère que le pédalier qui me laisse de marbre et qui est de toute façon trop long (manivelles de 180mm) donc je pense le changer, de même que la TdS (encore que, je m'y fait) et la guidoline qui est un peu sale/abîmée. Je pense rester dans le thème noir blanc mais mon choix est pas encore arrêté. -
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Merci à tous pour vos réponses pour les conseils en wax/cire ;)
Bon, comme c'est pas donné du tout ces trucs là, et que j'ai déjà un excellent résultat avec le polish, j'ai opté pour un truc pas trop cher: la cire de carnauba de Turtle Wax, on verra bien :)Et sinon, pour la TdS Look coincée, pour en avoir une aussi, je ne trouve pas que le diamètre soit d'une régularité exemplaire donc ça peut coincer. Le truc c'est qu'après, ça enlève le vernis et ça créée une surface un peu "rêche" avec rayures, stries, entailles qui accrochent encore plus au tube de selle.
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Hello !
Tiens, puisqu'on parle polissage, je suis en train de refaire une petite beauté à un Veneto que je viens de trouver. Le voici après un bon nettoyage et un petit polish. Bon, mise à part 2-3 petites zones de corrosion, le cadre était vraiment en bon état donc j'ai déjà un rendu pas si mal tel quel.
J'avais lu sur un forum anglophone que le passage d'une cire/wax après polish était conseillé pour protéger le cadre et avoir un bon rendu final.
Je me demandais donc si certains d'entre vous avaient déjà essayé et si c'était réellement utile ou dispensable. Si oui, quels produits utilisez-vous ? -
Un message plus à titre informatif qu'autre chose, je me dis que ça pourra servir à certains :)
J'ai commandé un petit stock d'écrous de rayons pour remettre en état ma roue comme évoqué il y a quelques pages.
Je me suis amusé à mesurer au pied à coulisse (digital) la partie ou la clé à rayon vient se positionner et j'ai été surpris de constater des écarts assez importants. Voilà ce que ça donne :- Sapim Polyax brass nipple 2x12mm Silver : c'est ici que j'ai les plus gros écarts d'un écrou à l'autre. Ca va 3,20mm à 3,31mm !
- Sapim Polyax Secure Lock brass nipple 2x12mm Black : ici c'est au contraire d'une régularité exemplaire, ils sont tous peu ou prou à 3,28mm (le pied à coulisse hésite parfois un poil pour venir se positionner quand même à 3,28mm.
- DTSwiss Pro Lock Standard brass Nipples 2x12mm : là aussi c'est plutôt régulier, entre 3,30 et 3,33mm.
Il y'a donc bien des écarts de qualité d'un écrou à l'autre et visiblement pas les mêmes tolérances. Ça n'a l'air de rien mais ça peut avoir une incidence sur la propension de l'écrou à s'arrondir au contact de la clé ou à conserver une empreinte régulière.
Pour des écrous supposés être tous de la même dimension, c'est étonnant. A noter que les DT sont les plus chers, viennent ensuite les Sapim Secure Lock et enfin, les plus irréguliers sont 2X moins chers que les autres. - Sapim Polyax brass nipple 2x12mm Silver : c'est ici que j'ai les plus gros écarts d'un écrou à l'autre. Ca va 3,20mm à 3,31mm !
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Merci à tous les deux ;)
C'est ce que je pense aussi parce que sur les autres, ont peut clairement voir la trace des rouleaux sur les pistes qui ont créé une décoloration du métal. Ce n'est pas le cas sur celle en trop ce qui prouve à priori qu'elle n'était pas directement en contact avec les roulements.C'est vrai que comme Loule l'a dit, ces pistes ont tendance à rester collées aux parties en alu avec la graisse. Pour peu que ce soit un peu noir de crasse, on les distingue même pas donc l'erreur est vite arrivée... Je vais essayer de monter le tout comme ça pour voir.
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Hello ! :)
Bon, décidément je squatte un peu le topic ces derniers temps. :D
Mais c'est pour la bonne cause, j'ai une énigme à vous soumettre.
J'ai démonté ce JDD Stronglight, modèle X12. Outre le fait que l'Alu pour de la visserie, c'est beau mais c'est chiant quand c'est grippé parce que tu abime tout en démontant, je me trouve face à une incompréhension.
Ce JDD a donc deux roulements à rouleaux montés en X avec des pistes acier (une grande et une petite pour chaque roulement) pour ne pas marquer les cuvettes en alu. Sur la photo, j'ai disposé dans l'ordre de montage les éléments de la cuvette haute en haut de la photo et ceux la cuvette basse en bas de la photo.
Sauf que je me retrouve avec une 5ème piste acier (une grande) en plus qui était montée sur le vélo et je ne comprends pas ce qu'elle vient foutre là.
Évidemment, comme tout était dégueulasse et pris dans du cambouis de 30 ans d'âge, j'ai pas fait gaffe au démontage mais elle était quelque part, c'est sûr. J'ai beau essayer de la placer quelque part, ça me semble bizarre et je trouve le montage bien plus logique et fonctionnel sans.
Quelqu'un a une idée ? -
Merci à tous pour vos réponses :)
- Pour le WD40, j'avais entendu parler de cette technique mais en bon comme en mauvais puisque si ça permet de bouger les écrous récalcitrants, il semblerait que l'écrou ait justement un peu trop tendance à bouger avec les vibrations ensuite. Je sais pas si c'est avéré ou pas, ça doit dépendre de pas mal de paramètres.
- On est d'accord que de toute façon c'est mieux de changer les écrous endommagés. Je vais regarder pour trouver ça, aucune idée si c'est standard, c'est un pan de la mécanique vélo que j'ai assez peu creusé pour l'instant :D
- Pour ce qui est de passer par l'intérieur de la jante, j'ai viré l'antique fond de jante autocollant Velox et ça ressemble à ça (voir photo 1). J'ai aussi trouvé dans un assortiment d'embouts des trucs qui pourraient faire le job (voire photo 2). Manque de pot, quand le rayon ressort trop, ça le fait pas, si il ressort un peu, ça fonctionne :)
- Merci pour le truc du chalumeau Johnny_B, c'est effectivement pas idiot, même pour d'autres applications où il faut jouer du chaud/froid de manière localisée et c'est pas bien cher. Je vais mettre ça sur ma liste d'outils.
- Tiens, tant qu'on est y est, vous utilisez quoi comme clés à rayon ? J'utilise principalement des trucs de ce style: https://www.probikeshop.fr/cle-a-rayon-super-b/95915.html
Ca fait le job mais l'ergonomie est pas optimale et l’inscription avec la taille s'efface bien vite.
J'ai aussi une clé multifonction en forme d'anneau avec plein de tailles différentes mais c'est bof.
- Pour le WD40, j'avais entendu parler de cette technique mais en bon comme en mauvais puisque si ça permet de bouger les écrous récalcitrants, il semblerait que l'écrou ait justement un peu trop tendance à bouger avec les vibrations ensuite. Je sais pas si c'est avéré ou pas, ça doit dépendre de pas mal de paramètres.
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Hola !
Je me demandais, vous faites comment pour dévoiler vos roues/faire la tension de vos rayons ?Parce que j'ai un souci récurrent : sur les vélos de course vintage, ça arrive quand même souvent que je récupère des vélos avec des roues dont la tension est complètement aux fraises ou alors avec un léger voile.
Jusqu'à présent, j'utilise une bête clé à rayon et je (re)tends au feeling quand c'est vraiment trop détendu ou alors je joue sur les rayons qu'il faut pour tirer la jante dans l'axe et dévoiler.
Sans être un expert en la matière, j'ai toujours obtenu des résultats convenables mais il arrive assez fréquemment que des écrous soient abîmés, ou bien grippés.
Dans les 2 cas, la clé à rayon a tendance à arrondir l'empreinte jusqu'à ce que je ne puisse plus serrer ou desserrer le-dit rayon. Quand il y en a un sur une roue, ça va mais quand il y'en a 3-4, ça commence à être tendu de faire quoi que ce soit.
J'ai le cas sur une Wolber Profil que je ne parviens pas à dévoiler convenablement à cause d'écrous endommagés.
Que faire alors ? Changer les écrou ? Agir de l'autre côté par le trou de la jante ? -
Hello !
Suite du feuilleton pédalier (j'en profite d'ailleurs pour remercier Bapt et VanHalen pour leurs infos précieuses) :)
Je suis en train de démonter le Stronglight Speedlight pour mettre le remplaçant et... J'y arrive pas. Avec un démonte pédalier classique, ça ne marche pas, le filetage ne semble pas être le même. Du coup, j'ai fait quelques recherches et outre le fait que je trouve très peu d'infos sur ce modèle de pédalier, j'ai tout de même trouvé une brochure d'époque qui fait mention d'un "extracteur intégré" sans plus de précision.
Du coup, est-ce que les pédalier Stronglight de cette époque utilise un autre type de démonte pédalier ? Quelqu'un sait comment fonctionne l'extracteur intégré mentionné ? J'imagine qu'il faut inversé la vis de serrage et la rondelle filetée ou un truc du style mais là comme ça, je vois pas trop et pour être sûr de pas faire de bêtises, je préfère demander :)