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Pour qualifier le problème, regarde l'étrier depuis le dessus des plaquettes et positionne une frontale ou autre en dessous. Tu pourras voir assez clairement avec la lumière traversante si ça frotte uniformément d'une seul côté (piston à repousser ) si ça frotte ''en diagonale'' ( étrier à recentrer) ou si ça frotte a un endroit précis comme une roue voilée ( disque à dévoiler).

En tout cas, repousser le piston ne rend pas une purge forcément nécessaire. Quand tu remets des plaquettes neuves, tu es censé repousser les pistons pour supprimer la compensation qui s'est mise en place.

Perso : Talc dans le pneu et quand ça ne claque pas, j'augmente la pression au delà du raisonnable (genre 8 , 9 bars, parfois même plus , c'est largement au delà des préconisations mais à vide ça passe dans soucis , pas question de les rouler comme ça, c'est juste le temps que ça claque)

Dexter Gordon.....qui a aussi figuré sur un vélo sur une de ses pochettes !

5,7 mm pour la férule résine.....et sensiblement la même valeur pour son opposée en métal. Je soupçonne au final qu'ils recommandent d'utiliser la résine pour forcer un peu dans le logement du dérailleur.

La vis d'appui m'a aidé à faire accepter à mon dérailleur un plateau ovale, mais c'est vrai que j'ai eu de longs moments de perplexité avant de comprendre son usage.

Je mesure ce soir mais effectivement, la férule en résine est assez compacte ( plus compacte en tout cas que la férule métallique opposée !)

Merci pour l'info fort précieuse ! Le guide d'installation des dérailleurs avant Shimano mentionne cette possibilité en indiquant qu'il faut utiliser la férule en résine, mais je n'arrive pas à la faire rentrer dans l'emplacement (pourtant j'utilise le câble fourni)....il faut forcer ou il y a un truc que je n'ai pas compris ?
Déjà que la vis d'appui sur le cadre m'avait échappé, maintenant je suis prudent avec ces dérailleurs high tech.

Je répète ce que j'ai appris ici : le tange technoglide existe en 1" threadless.

De mémoire, quelqu'un d'ici avait mis en oeuvre cette technique de raclage sur un joli cadre carbone planet x , un ''Space chicken'' je crois ...

Jean Michel ?

Le vélo de Dondi gardé au chaud par Zephyr....

Cette génération avec des câbles/durite pas encore totalement intégrés me semble vraiment intéressante pour qui veut un minimum intervenir sur son vélo. Le tout intégré, pour moi, c'est un peu comme les voitures modernes : tu n'ouvres plus le capot, tu vas direct chez le garageot ....

En termes de réglages, je me suis toujours basé sur la correspondance entre les deux marques ( de mémoire une rouge et une jaune) qui doivent s'aligner au niveau du moyeu lorsque l a vitesse sélectionnée est au milieu de la plage ( a confirmer, ça date pas mal dans mon cas). Effectivement, chaque retrait de la roue il fallait retoucher ce réglage.
Côté vidange, je l'ai fait deux fois : jamais constaté de différence notable mais vu l'état impeccable de l'huile qui sortait, rien d'étonnant ( par opposition par exemple à une purge de freins où la comparaison visuelle entre l'état du liquide précèdent et du nouveau montre clairement l'intérêt de la manip)

A bien y réfléchir, je pense que l'existence des deux refs est destinée à permettre d'installer les spacers d'un côté ou de l'autre quand on a un vélo avec un boîtier de 68 mm histoire de ne pas bousiller la ligne de chaîne. D'ailleurs si tu choisis cette option , sur un boîtier de 68 mm tu ne pourras pas installer la pièce centrale en plastique noir

C'est là que la magie des références Shimano entre en jeu. Il y a deux refs de ce boîtier la B et la D. Je n'ai pas trouvé confirmation explicitement sur le site de Shimano mais les illustrations montrent que l'une des refs a la cuvette gauche extra longue et l'autre réf a la cuvette droite extra longue ( mon analyse se base sur l'indication'L / R' de la pièce centrale en plastique). Donc si mes suppositions sont vraies, il faut juste acheter les deux.....

Ce que je constate c'est que la cuvette est beaucoup plus large qu'une cuvette standard donc elle se visse plus profondément dans le cadre donc je fais l'hypothèse que ça va aller chercher des filets non abîmés.

Les boîtiers Saint de Shimano sont beaucoup plus larges que les boîtiers standard....c'est peut être une solution pour aller chercher des filets valables un peu plus loin dans le cadre...

Pas sachant du tout, mes essais avec de la colle classique se sont toujours soldés par des échecs : la colle s'agglomère et finit par se barrer du trou qu'elle est censée combler.....mais ce matin en passant acheter des bricoles dans une ''grande surface de bricolage'' je suis tombé sur un produit de chez cyanolit : un tube de colle gris qui se veut souple et destinée à la réparation avec apport de matière. L'illustration est une roue de roller.
Ça peut fonctionner.

La fourche suspendue pour cargo, c'est possible !

...mais est ce souhaitable ?

J'en ai un, pas d'avis très ferme dessus faute d'avoir monté plus de deux roues avec .... Comme attendu, ce n'est ni très rigide ni très précis mais c'est un pas en avant par rapport au modèle très simple que j'utilisais avant.

Didier Louis Racing BIK, 1990, posé comme ça en plein Paris ....

Édit : moins rapide que Flap !

1971...conversion ??

Je confirme que pour le squirt, la condition de réussite est une base le plus propre possible. De mon côté je n'ai pas eu trop de problèmes à virer l'espèce de graisse une peu jaune qui est d'origine sur les chaînes Shim neuves, un petit trempage à l'essence F et plusieurs passes au chiffon jusqu'à ce qu'il ne sorte plus rien. Au final je suis content du Squirt en particulier côté cassette , ça reste plus propre et plus facile à nettoyer....

Finalement un classique.... à noter que dans l'annonce, la tige de selle est ''en carbone''

Le proprio n'était pas causant .... il a été plutôt gêné de mon enthousiasme et ne m'a pas dit grand chose à propos de son vélo !