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En admettant que ta jante de 20" ait un ERD d'environ 385 mm, et que le cercle de perçage de ton moyeu ait un diamètre de 58 mm, on obtient, pour l'angle d'entrée des rayons sur la jante, les valeurs suivantes :
X2 : 6° environ
X3 : 8° environ
(calculs faits avec une version bricolée perso de Spocalc).
C'est pas la cata.D'après la littérature technique, les écrous normaux conviendraient jusqu'à 6 ou 7°. Au delà (jusqu'à 9°), des écrous du type Sapim Polyax ou DT Pro Head autoriseraient une meilleure rotation de l'assise de l'écrou sur la jante.
Maintenant, c'est vous qui voyez.
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pas évident de régler le saut avec des roues à peu de rayons,...
Moins il y a de rayons, plus il est nécessaire que la jante soit nickel au départ.
Pis faudrait aussi savoir si la roue est ronde avec un creux localisé (irratrapable), ou si la roue est ronde mais excentrée (jouab').
Toi tu pars déja avec une jante tordue et redressée.
Faut peut être pas en demander trop... -
Soit de l'huile de lin nature + siccatif (sinon ça met des semaines à sécher), soit de l'huile de lin chauffée (voir au rayon des produits pour entretien du bois). Dans ce cas l'huile ne met que qq jours à sécher.
Dispo chez Casto-Merlin, en général au rayons des produits chimiques, avec la soude, le WS, etc...
J'ai même lu qq part que certains prenaient de l'huile de lin nature et la faisaient chauffer au bain-Marie.
Jamais essayé, faut voir.
Dans tous les cas, pas risque de faire une grosse erreur.
Sinon moi j'utilise du RustOil "owatroil". Au rayon des produits d'entretien je crois.
Ça coûte un peu plus cher que l'huile de lin mais ça protège bien de la rouille cadre et autres pièces en acier. Indispensable pour les Tontons Vélo.Des liens parmi d'autres :
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Il y a quelques temps, j'ai pu en démonter une sans rien casser.
Si tu as un compte FB : https://www.facebook.com/groups/bicycle.wheel.building/posts/1772640492925877/?__cft__[0]=AZXgXA_7XoabtkYL08L21QzwZwPCa8AVPwTkJXHe2HgN-harFHRQV7J3a3MFBCaChUBVpi1Jhg74OR-qoJtiI1x5m1htx5mBqwD_Uvr5b2LnmaUDlvdsc22VjxCVVI1E2RmlvcgCRz_wYdxb4DwE_ekWIXv-aeY9QT4aQcnE4cP37HHT_w9NV5RuuwPzS5sl5Fw&__tn__=%2CO%2CP-R
Je marchais un peu sur des œufs mais je n'avais de toutes façons rien à perdre, la roue étant de toute façon fichue.
J'ai eu en plus l'impression que les écrous étaient montés au frein filet.
Le secret, si secret il y a, c'est donc :
1) d'asperger généreusement les filetage de WD-40 ou similaire,
2) d'y aller avec des petits mouvements oscillatoires d'amplitude croissante tout en maintenant le rayon avec un outil adapté pour ne pas qu'il vrille.
Au bout d'un moment ça finit par venir.
Je croise les doigts pour toi.edité : depuis, j'ai trouvé une jante neuve, et je n'ai donc plus qu'à reconstruire la roue.
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@JayKay
Rondelles : de 2 types :- les ovales : l'effet principal c'est de répartir la charge sur une surface plus grande, donc de limiter la contrainte de poinçonnement. Pour ce qui concerne une potentielle amélioration de la rotation, faut voir en vrai, mais je suis sceptique.
- les cuvettes : censées améliorer la rotation de l'écrou. Pas d'expérience personnelle sur ces cuvettes. Et à ma connaissance, pas non plus de donnée chiffrée disponible. Faut faire l'essai et voir en vrai ce que ça donne.
Si tu réussis à obtenir des données chiffrées, je suis preneur.
Pour info, quand y a la place (jantes vintage en acier ou alu) j'utilise de la rondelle standard de 4.0 mm. Ca ne coûte rien et ça fait bien le boulot.
Pré-stressing : à chacun sa méthode, mais celle que tu décris n'est généralement pas recommandée : pas de contrôle de la sur-tension + charge transversale sur les roulements.
Je reconnais que sur les petites roues c'est parfois difficile de saisir les rayons à pleine main.
Enfin, c'est chacun qui voit. - les ovales : l'effet principal c'est de répartir la charge sur une surface plus grande, donc de limiter la contrainte de poinçonnement. Pour ce qui concerne une potentielle amélioration de la rotation, faut voir en vrai, mais je suis sceptique.
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@ JayKay
D'une manière générale, l'augmentation du diamètre des moyeux (moyeux à vitesses, moyeux électriques), couplée à la diminution du diamètre des jantes (cargos, mini-vélos...) fait qu'en effet, l'angle d'entrée des rayons sur la jante va augmenter, avec pour conséquence négative le fait que les rayons vont être fléchis de manière permanente au droit des écrous.
Pas top.Afin de diminuer cet angle d'entrée des rayons sur la jante, une alternative c'est en effet de diminuer le nombre de croisements, cela ayant pour conséquence négative :
- une diminution de l'angle d'entrée des rayons sur le moyeu,
- donc une diminution de la distance droite entre l'axe du moyeu et les rayons,
- donc une augmentation de la variation de tension due aux couples moteur et de freinage
- et donc une diminution de l'espérance de vie des rayons due à la fatigue.
Pas top non plus.
Va falloir faire un compromis.
Pour ce qui concerne les vélos électriques je rajouterais :
- que le couple moteur appliqué par certains moyeux est beaucoup plus élevé que ce que pourrait produire un cycliste (ce qui compte c'est le couple, pas la puissance)
- et que celles et ceux qui roulent électrique ont visiblement tendance à jouer de la gâchette de manière on/off.
Par ailleurs, je ne suis pas certain que les roues montées en usine reçoivent toujours tout le soin nécessaire (pre-stressing). Et plus encore pour ce qui concerne les roues ayant été bricolées avec un kit d'adaptation.
Bref.Tout ceci fait qu'on peut assister à une augmentation de la casse des rayons sur ce genre de vélo.
Personnellement, je ne vais pas m'en plaindre.A noter que les roues de moto (à rayons) n'ont, a priori, pas ce problème puisque le perçage des jantes est orienté droite/gauche et avant/arrière.
Re-Bref.Pour essayer de répondre au mieux à ton problème, quelques dispositions à adopter :
- passer en croisés par 2 diminuera l'angle d'attaque des rayons sur les jantes (AR : 8° vs 10°, AV : 7° vs 9° *), mais avec les conséquences développées ci-dessus.
- d'après la littérature technique, les écrous du type Sapim Polyax ou DT Pro Head autoriseraient une meilleure rotation de l'assise sur la jante (9° vs 6°). C'est toujours ça de gagné.
- l'utilisation de rayons DB 2.0-1.8-2.0 genre Sapim Race ou DT Competition au lieu de Sapim Leader ou DT Champion ne changera rien, ceux-ci n'étant pas plus "solides" que ceux-là.
- l'utilisation, au moins à l'AR, de rayons genre Sapim Strong (2.3-2.0-2.0) ou DT Alpine (2.3-2.0-2.0) ou DT Alpine III (2.3-1.8-2.0) devrait permettre d'augmenter la solidité de la roue à condition que les flasques du moyeu soient d'une épaisseur adaptée , sinon ça ne servira à rien.
Les coudes de ces rayons sont en effet plus longs que ceux des rayons habituels (7.8 mm vs 6.2 mm), ceci pour prendre en compte le fait que les flasques des moyeux électriques ou à vitesses sont généralement plus épais (genre 4.0-4.5 mm au lieu de 3.0-3.2 mm). - sur des roues de petit diamètre avec beaucoup de rayons, tendre les rayons comme un sourd c'est contre-productif.
- au cours de la mise en tension, pratiquer 4 ou 5 fois un vigoureux pre-stressing des rayons (comme sur l'image et pas autrement).
A cours terme cela permet d'assurer une meilleure stabilité de la tension des rayons.
A long terme cela permettrait d'augmenter la résistance à la fatigue de ces rayons.
A noter que ces dispositions ne sont pas exclusives l'une de l'autre.
Je crois que j'ai tout dit.
@Elpolo : un avis ?
- Des calculateurs comme celui de Grin-Technologies https://ebikes.ca/tools/spoke-calc.html ou celui de Roger Musson https://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/ permettent en plus d'obtenir l'angle d'attaque des rayons sur la jante. Y en peut-être d'autres. Personnellement j'utilise une version bricolée de Spocalc.
@ Jaykay : à te relire, je me dis que j'ai peut-être répondu à côté. Tu aurais une photo de ce qui foire ?
edit 2 : je serais toi, ta longueur de 284 mm, je vérifierai.
- une diminution de l'angle d'entrée des rayons sur le moyeu,
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Pour un internet bien rangé, j'ai mis ma réponse ici : https://pignolefixe.microcosm.app/comments/16951989/
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réponse (partielle) à la question de Urevealz ici : https://pignolefixe.microcosm.app/comments/16951386/
...il arrive assez fréquemment que des écrous soient abîmés, ou bien grippés.
Dans les 2 cas, la clé à rayon a tendance à arrondir l'empreinte jusqu'à ce que je ne puisse plus serrer ou desserrer le-dit rayon. Quand il y en a un sur une roue, ça va mais quand il y'en a 3-4, ça commence à être tendu de faire quoi que ce soit.
J'ai le cas sur une Wolber Profil que je ne parviens pas à dévoiler convenablement à cause d'écrous endommagés.
Que faire alors ? Changer les écrou ? Agir de l'autre côté par le trou de la jante ?Pour les écrous coincés, s'ils sont en laiton et pas en alu, et si la jante n'est pas en carbone, une bonne méthode consiste à les chauffer avec un de ces petits chalumeaux de cuisine.
10-15 secondes, pas plus, ça marche à tous les coups. -
Sinon, d'une utilisation plus aisée que la ficelle de Saint Sheldon, et moins cher que les outils dédiés de chez Park Tool ou Var, y a aussi ça : https://www.youtube.com/watch?v=z9bPiAi_KQc&ab_channel=RJTheBikeGuy
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je crois que @Johnny_B. est bien au point sur le sujet
Tu crois bien. ;-)
Mais au cas d'espèce ça ne me semble pas pertinent non plus. Le contraire (cad une jante de 24 trous sur un moyeu de 36 trous) l'est un peu plus.
T'façons, avec un moyeu straightpull c'est (très probablement) mort.Faut demander à El Polo s'il n'a pas des jantes ad hoc en stock.
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Là c'était pour un ancien rayon de moto mais la méthode est valide pour n'importe quel autre filetage.
Après, il faudra peut-être que tu vérifies s'il s'agit d'un filetage ISO / métrique ou pas : https://fr.wikipedia.org/wiki/Filetage_m%C3%A9trique
Si tu trouve une valeur à la con genre 0.63 mm, il s'agit probablement d'un filetage BSC genre 40 TPI.
Donne des nouvelles. -
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Sur un cargo, surtout s'il est chargé, la roue AV prend cher en cas de freinage.
Pour moi c'est X3 sans hésitation. Donc avec les écrous qui vont bien.