Toi et ton poste à soudure

Pour souder ca correctement au MAG, il faudrait des chanfreins. Sinon tu vas coller du métal dessus sans avoir la pénétration - me suis-je laissé dire.
Là, ça crie "TIG-ez moi" ... (-;
(En plus, au TIG tu peux repasser sans faire des pâtés).
PS Tu as une stratégie pour souder ca sans que ça ne se déforme de trop ?

toujours aussi pingre

Mon opinion c'est que se faire refaire les dents ça coûte aussi très cher!

Pas faux... J'évite de trop me le dire quand je monte sur mon cargo. Mais ça fait partie de mes inquiétudes sur ce projet (inquiétudes également présentes sur le matos chinois, y compris le cadre en question).

@ChopSauce ça pourrait être une bonne motivation pour me remettre au TIG. Niveau déformation et maintien à part pointer ça sur tout le tour en le maintenant avec une cornière et une roue en place, pas trop nan. Après sur une fourche de base en acier bien lourd, on doit être facile à 1,5mm d'épais...

y caller un insert ça mange pas de pain et ça aidera à bloquer tout en place pour souder dans le bon alignement et ça peut diffuser la chaleur pour ne pas faire trop de trous?

si l'insert est en alu il sera plus simple à enfoncer pour ajuster le reste de la fourche mais est-ce qu'il ne perdra pas sa force avec un bain de fusion d'acier à coté

Manchonner, oui. Ça fait partie des bonnes pratiques, mais pas en alu. Ça va fondre.

Je pensais plutôt à souder par tronçons, dans des directions variables, de façon à "neutraliser" les déformations.

J'ai déjà vu des gars souder sur des "tours" mais .... je n'ai jamais essayé, et pas l'équipement de toute façon.

Ça coûte 60€ une fourche en acier sur Aliexpress à disque- ce type de travail semble très risqué

Ouais mais ça a quand même plus de panache.
Surtout quand t´as déjà l´outillage.

Et que tu sais t'en servir ...

C'est sûr que sans le geste, la gestion de la pénétration... le résultat peut être foireux (sans forcément que ça se voie à l'extérieur).

Pas forcément pour le panache, mais un peu le fun et aussi la difficulté à trouver ça à prix raisonnable, j'ai fouillé Aliexpress mais à part du carbone et un peu d'alu y'a pas grand chose, et on est souvent au delà des 60-70€ (donc pas beaucoup moins que certaines aciers/alu européennes), limite dans ce cas je trouve une Rockshox basique d'occase...

je vais avoir l'occasion de souder à l'arc bientôt et la paresse de chercher des informations me rattrappe alors je pose la question:

est-ce qu'il vaut mieux faire des points comme autant d'occasion d'enlever le laitier et s'améliorer ou faire des cordons évite de trop chauffer , rechauffer, rerechauffer ...

je reformule: la modification du fer après une chauffe le rend-il moins cassant qu'après beaucoup d'autre chauffe?

j'ai cru comprendre que les gens observe la modification de la couleur après le refroidissement pour connaître la zone qui a été chauffée et affaiblie et ça incite à laisser refroidir ou utiliser des puits de chaleur pour la limiter

mais si cette modification est la même après une ou des multiples passage ça me laisserait plus de liberté de faire pleins de points plus précis au lieu d'un cordon qui risque de pas assez faire de bain de fusion

(n'hésitez pâs à m'envoyer votre numéro de tel en mp si vous voulez me donner des info par tel merci)

Je peux t'aiguiller si tu veux. Tu souhaites souder des vélos avec ton poste ? Ou aussi des bricolages diverses ?

plutôt des carioles et de l'acier pas trop fin et des bricolages divers

File ton num en mp je te donne deux trois tuyaux stu veux !

Plus tu chauffes longtemps/fort, plus tu vas déformer. Sur de l'acier fin, des points espacés permettent de chauffer moins fort, et donc limiter les déformations ou les risques de passer à travers. Voir les "points de chaînette" des carrossiers. Bien faire des pointages d'abord pour éviter que ça bouge trop.

Après pour avoir expérimenté un moment (et fait mon cargo avec), l'arc c'est chaud patate sous les 1,5-2mm. Limite un MIG fil fourré permet de descendre plus bas, si tu cherches pas une résistance mécanique et un rendu très bons. En plus c'est relativement accessible.

merci

une fois que l'on a chauffé et perdu les qualitié initiale du fer,
peut-on :
11111111 reréchauffer sans que ce soit beaucoup plus grâve
(le fer aurait perdu ses qualités initiales et atteint un autre état qui ne serait plus déstabilisable par un acharnement à ressouder par dessus,
par exemple pour lisser des soudures faites avec une intensité trop faible qui ne ferait que déposer de la baguette sans faire un bain de fusion ), ?????
ou,
22222222 est-ce qu'une zone déjà affectée par la chaleur peut perdre encore plus de ses qualités et il faut savoir s'arrêter sous peine de rendre le métal autour de la soudure encore plus cassant même si on n'est pas sûr que le bain de fusion ait bien mélangé les deux côté???? (et souder les pièces à un autre endroit un si possible)

Je te réponds même si je ne suis pas le plus qualifié. J'espère que l'on me reprendra si j'écris des choses inexactes ...

Grossièrement, c'est le rôle de l'enrobage ou du gaz de soudage de faire en sorte que le métal ne perde pas ses qualités. Ainsi à repasser on ne risque que de multiplier les déformations.

Après, c'est évident que si tu soudes du tube de cadre avec de la baguette "classique" - en acier doux - tu ne vas pas avoir les mêmes qualités mécaniques. Par exemple ...

Salut Dash , petites question , tu vas travailler des aciers ce combien de millimètre ?

faut pas trop ce prendre la tête ( même si c'est toujours intéressant de comprendre), la soudure a l'arc ,si tu travaille pas des aciers trop carboné ou trempé ,tu n'auras aucun souci (et généralement c'est ce que tout le monde fait avec des acier " doux" )

parenthèse sur ta question à propos de la chauffe et de perde les qualité initiale du fer ( détrempe):
encore faut il que l'acier que tu ais utilisé ait été trempé( acier rapide / à outils, etc ) , auquel cas oui , tu peut le re tremper ( et le revenir )pour qu'il retrouve ses caractéristique d'origine)

Oulah, c'est un domaine assez compliqué dans lequel je me perd... pas mal de facteurs influent
-l'acier peut subir un recuit, ou une forme de trempe selon sa nuance et les conditions de soudure, donc influer sur sa solidité
-il peut se charger en impureté, en carbone, etc... ce qui joue aussi sur ses propriétés.
-risque d'amincissement local, de trous, d'effondrement de la matière,... en plus des déformations.

Après pour une remorque je doute que ça soit trop gênant, tu peux prévoir un peu de marge de sécurité, des renforts,... si la soudure a bien pénétré ça ne devrait pas trop craindre de casse.

Pour ce qui est de repasser au même endroit, j'aurais tendance à dire que ça n'aura pas beaucoup plus d'effets négatifs que la 1ere passe.

Selon moi c'est l'épaisseur des trucs à souder qui est la principale difficulté. Faire du 1mm c'est chaud ça perce rapidement, donc ajustements nickels, et encore faut pas y aller trop fort.

Baguette en 2mm autour de 30-35A, petits points de soudure,.. Mais c'est chaud. Le 1,6mm j'aime pas, trop souple, amorce mal,...

Pour de petits assemblages à la maison: pas de prises de tête avec la métallurgie !
-assemblages au mieux, acier blanchi.
-baguettes rutiles pas trop grosses, 2.5 c'est bien.
-respecter ce qui est écrit sur le paquet: polarité + ampérage.
-le point par point c'est ok, on est pas sur une charpente non plus!

30/35A pour des points, tu vas pas pénétrer grand chose, et galérer à amorcer. : )

je ne me suis jamais soucié de la polarité, par méconnaissance ou négligence...quel est l'impact?

Sinon baguettes de 2,5 sur du 1mm c'est la foire aux trous, j'utilise de la 1,6 et ce n'est dajà pas évident...

le courant va du - vers le +, donc si ta torche est sur le pôle négatif, le courant va de l’ électrode vers la pièce, tu as donc une meilleure pénétration.
A l'inverse, le courant va de la pièce vers l’électrode, le bain de fusion est large et peu profond, l’ électrode est très chaude (ça c'est la théorie).

Après en général: électrodes rutiles (torche au -), électrodes basiques (torche au +).

Dans le cas d'une soudure montante à la basique, on soude la passe de pénétration au - et après on inverse la polarité.

Pour du bricolage pas d'incidence mais tu peux avoir de moins bons résultats.

Sauf qu'à l'arc tu mets un certain temps à "couper" ton arc, comparé à un MIG où en relâchant la gâchette ça arrêt direct. Plus le fait qu'augmenter la distance avec la pièce augmente temporairement (sauf erreur) l'intensité de ton arc, y'a un gros risque de percer.
Après oui à 30A l'amorçage est pas ouf, et on est à la limite du collage. Mais sur du fin y'a pas tellement le choix, d'autant plus si ta découpe est pas au top.

J'ai pas mal appris à l'arc, et je continue de le préférer pour de l'épais, mais clairement ça serait à refaire pour du vélo et tout venant en acier fin je partirais sur un MIG (à défaut de TIG). Aujourd'hui t'en trouves du pas trop cher en neuf acceptant du gaz, voire avec torche démontable, et pour <150 balles tu peux chopper un Telwin ou autre en occase.

Tu branches une torche TIG (plus du gaz) sur ton inverter et tu amorces manuellement. Il y a des vidéos US où on voit très bien comment faire, en approchant le métal d'apport de l'électrode tungstène. J'ai un petit TIG GYS dont l'amorçage est défaillant (parfois) et ça se fait bien. Les français parlent de TIG scratch mais il y a mieux à faire que de frotter l'électrode sur la pièce.

NB j'aurais tendance à conseiller un poste semi-auto (MAG/MIG) pour bricoler, quand-même.